De acuerdo a la investigación y análisis realizado, se encontró una estrecha
relación entre la productividad y el desarrollo de los procesos de asociatividad que
toman forma de cluster. Los factores que se desarrollan alrededor de la
conformación y evolución de los cluster, por lo tanto, se convierten directamente
en factores importantes para el desarrollo de la productividad de los agentes
económicos que lo conforman y de la región geográfica donde se enmarcan.
La concepción de la teoría de los cluster, según Michael Porter, se sustenta en el
hecho de que la demanda sofisticada de los consumidores genera al interior de
una acumulación geográfica de agentes económicos, una especie de
competencia que se acompaña de conexiones fluídas entre individuos, empresas
e instituciones.
Algunos autores como Porter y Rosenfeld, están de acuerdo en que todo cluster
representa inicialmente una concentración geográfica de un número no
determinado de empresas cuya interacción permite que se obtengan
externalidades provenientes de su interconexión. Un cluster es básicamente, una
concentración geográfica de agentes económicos capaces de generar sinergias
por cooperación espontánea debido a su proximidad geográfica e
interdependencia.
La unión de los conceptos de las Teorías de la Firma y de la Economía Espacial,
estudiada y desarrollada por autores tales como Varian, Coose y Marshal, entre
otros, sustenta el hecho de que las economías de escala generadas por el
aumento o crecimiento de los niveles de producción de una empresa o grupo de
empresas sin necesidad de realizar nuevas inversiones pueden lograr un mejor
desempeño, ya que les pueden permitir diluir más eficientemente sus costos fijos,
negociar mejor con sus proveedores y clientes y explotar más eficientemente sus
recursos; se pueden generar estructuras de producción concentradas,
corporaciones o la asociación de empresas de distinto tamaño para tal fin.
Por otra parte, cuando al interior de una estructura productiva, existe cierta
atomización de sus agentes productivos, los costos de transacción sueles ser
altos. Bajo esta concepción, la cooperación entre las empresas a través de
distintas formas puede generar ganancias en la medida que se perfecciones los
flujos de información y de productos y se logren reducir los costos de transacción
asociados.
La cercanía física entre los distintos agentes económicos, generan la existencia
de mecanismos que benefician a los aglomerados; el conjunto de agentes
promueve el aprendizaje y el intercambio de ideas entre ellos, lo que se convierte
de mecanismos que benefician a los aglomerados; el conjunto de agentes
en un factor determinante en el desarrollo de los distintos procesos productivos y
en el desarrollo sostenible de la productividad.
La cooperación inter-empresarial y de los diferentes agentes económicos
enmarcados en una concentración geográfica, orientada a expandir el tamaño del
aparato productivo, suele otorgar una serie de beneficios para las empresas
involucradas, que se traducen finalmente en un mejoramiento de su productividad
en su más amplio concepto.
Los conceptos de asociatividad se convierten en recurrentes cuando se refieren a
las estrategias de subsistencia o de crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas ante los procesos de globalización y apertura de mercados.
La asociación de grupos de empresas atomizadas, genera beneficios en torno al
sistema productivo, lo que redundaría en mayores niveles de productividad
(individual y sectorial) y en el fortalecimiento de la dinámica empresarial.
Los procesos de asociatividad que toman la forma de cluster, están directamente
asociados a beneficios tales como la flexibilidad de participación en alianzas,
dinámicas de aprendizaje en todos los niveles, consecución de economías de
escala, aumento de la fuerza y presión negociadora al interior del cluster y el
crecimiento individual y efectivo, optimizando recursos y aumentando los niveles
de productividad.
domingo, 29 de junio de 2008
DEFINICION DEL SECTOR TEXTIL
Los datos básicos del sector confección difieren bastante, según las fuentes consultadas. A
esta confusión de datos contribuye la definición muy ambigua, de pequeñas y medianas
empresas: las que cuentan entre diez y trescientos empleados, según la ley 78 de 1988, la cual
determina que la microempresa es aquélla con menos de diez trabajadores y la gran empresa la
que tiene más de trescientos.
Esta definición es totalmente errónea en la industria de la confección, pues además del
número de empleados, incide si la empresa comercializa sus productos o simplemente trabaja a Maquila. A su vez, no tiene comparación posible con la industria textil.
esta confusión de datos contribuye la definición muy ambigua, de pequeñas y medianas
empresas: las que cuentan entre diez y trescientos empleados, según la ley 78 de 1988, la cual
determina que la microempresa es aquélla con menos de diez trabajadores y la gran empresa la
que tiene más de trescientos.
Esta definición es totalmente errónea en la industria de la confección, pues además del
número de empleados, incide si la empresa comercializa sus productos o simplemente trabaja a Maquila. A su vez, no tiene comparación posible con la industria textil.
ANALISIS CAMPO TEXTIL
La historia de la industria textil en Colombia se remonta al siglo XVIII, cuando los
artesanos de El Socorro, en el estado de Santander, suministraron un floreciente mercado
doméstico de tejidos de lana y algodón, utilizando tecnología rudimentaria. Con la
industrialización, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra empezaron a dominar el
mercado colombiano y la actividad local de los telares quebró.
Fue sobre todo entre 1900 y 1921 que se establecieron las primeras fábricas en el país, las
Cuales determinarían el destino de la industria textil hasta la fecha. Muchas de ellas se situaron en
Medellín y sus alrededores, pues esta ciudad era el centro de la economía del café, el cual
Proporcionó el capital que se necesitaba inicialmente. Como consecuencia de la gran depresión
De la década de 1930, el sector textil se reestructuró y surgieron dos grandes empresas líderes:
Coltejer, la cual absorbió los tejidos de Rosellón; y Fabricato, que surgió de la unión de
Antioqueña de Hilados y Tejidos y de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato. Estas dos
empresas, junto con Tejicondor –constituida en 1934– establecieron un oligopolio real, de
acuerdo con el censo industrial de 1945, representando el 60% de la capacidad de
producción total de hilados y tejidos de las 66 empresas registradas.
De otra parte, desde su creación, en 1940, el Instituto de Fomento Industrial –
IFI– ha desempeñado un importante papel, creando y financiando importantes
empresas textiles colombianas, tales como Texpinal, Fatextol y Federaltex.
Recientemente (1995) proporcionó $17 mil millones de pesos de capital de trabajo
a Coltejer.
Con el tiempo, Colombia se convirtió en exportadora de algodón, hilados,
tejidos y confección. En 1965, las exportaciones de textil excedieron por primera
vez a las importaciones, siendo las primeras US$12 millones, contra US$5 millones
de las segundas.
Durante el periodo 1977 -1983, hubo estancamiento y una cierta pérdida de
competitividad, debido sobre todo al auge de la industria textil en el lejano oriente,
a la falta de inversión en la industria textil colombiana, a diseños pasados de moda,
insuficiente productividad y problemas de contrabando.
El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las cuales
protegieron la industria nacional t extil de la competencia exterior hasta finales de
1991, cuando se dio inicio a la llamada apertura. A partir de ese momento, los
márgenes de ganancia de las empresas textiles colombianas se hallan bajo una
fuerte presión, pues la competencia con los tejidos de importación llevó a un
descenso de los precios.
Todo ello trajo problemas financieros y, en algunos casos, dio lugar a
concordatos, con el objetivo de restaurar las capacidades financieras de algunas
empresas. De los 56 concordatos acordados en Colombia en 1995, no menos de
catorce se situaron en el sector textil y de confección: Fábrica Slaconia, Textiles
Vanylon, Textiles El Cedro, Margarette Fashion, Textiles Papagayo, Cuatro en
Textiles, La Marca Textil, Creaciones Periquita, Modas Fresita, Fábrica de Hilazas
Vanylon, Textiles Punto Flex, Quintex –Química Industria y Textil –, Ricambro,
Paños Vicuña, etcétera.
El año 1995 fue realmente desastroso; la mayoría de empresas importantes
tuvieron pérdidas considerables, con Coltejer, Fabricato y Tejicondor a la cabeza
de todas.
Durante el periodo 1991-1993, la producción textil en Colombia disminuyó
ligeramente, en comparación con 1990; sin embargo, en 1994 y 1995 parece que
hubo un ligero crecimiento de dicha producción, a pesar de que siguieron las
pérdidas de las empresas. La producción en confección aumentó en 1992, pero
desde entonces fue cayendo gradualmente.
artesanos de El Socorro, en el estado de Santander, suministraron un floreciente mercado
doméstico de tejidos de lana y algodón, utilizando tecnología rudimentaria. Con la
industrialización, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra empezaron a dominar el
mercado colombiano y la actividad local de los telares quebró.
Fue sobre todo entre 1900 y 1921 que se establecieron las primeras fábricas en el país, las
Cuales determinarían el destino de la industria textil hasta la fecha. Muchas de ellas se situaron en
Medellín y sus alrededores, pues esta ciudad era el centro de la economía del café, el cual
Proporcionó el capital que se necesitaba inicialmente. Como consecuencia de la gran depresión
De la década de 1930, el sector textil se reestructuró y surgieron dos grandes empresas líderes:
Coltejer, la cual absorbió los tejidos de Rosellón; y Fabricato, que surgió de la unión de
Antioqueña de Hilados y Tejidos y de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato. Estas dos
empresas, junto con Tejicondor –constituida en 1934– establecieron un oligopolio real, de
acuerdo con el censo industrial de 1945, representando el 60% de la capacidad de
producción total de hilados y tejidos de las 66 empresas registradas.
De otra parte, desde su creación, en 1940, el Instituto de Fomento Industrial –
IFI– ha desempeñado un importante papel, creando y financiando importantes
empresas textiles colombianas, tales como Texpinal, Fatextol y Federaltex.
Recientemente (1995) proporcionó $17 mil millones de pesos de capital de trabajo
a Coltejer.
Con el tiempo, Colombia se convirtió en exportadora de algodón, hilados,
tejidos y confección. En 1965, las exportaciones de textil excedieron por primera
vez a las importaciones, siendo las primeras US$12 millones, contra US$5 millones
de las segundas.
Durante el periodo 1977 -1983, hubo estancamiento y una cierta pérdida de
competitividad, debido sobre todo al auge de la industria textil en el lejano oriente,
a la falta de inversión en la industria textil colombiana, a diseños pasados de moda,
insuficiente productividad y problemas de contrabando.
El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las cuales
protegieron la industria nacional t extil de la competencia exterior hasta finales de
1991, cuando se dio inicio a la llamada apertura. A partir de ese momento, los
márgenes de ganancia de las empresas textiles colombianas se hallan bajo una
fuerte presión, pues la competencia con los tejidos de importación llevó a un
descenso de los precios.
Todo ello trajo problemas financieros y, en algunos casos, dio lugar a
concordatos, con el objetivo de restaurar las capacidades financieras de algunas
empresas. De los 56 concordatos acordados en Colombia en 1995, no menos de
catorce se situaron en el sector textil y de confección: Fábrica Slaconia, Textiles
Vanylon, Textiles El Cedro, Margarette Fashion, Textiles Papagayo, Cuatro en
Textiles, La Marca Textil, Creaciones Periquita, Modas Fresita, Fábrica de Hilazas
Vanylon, Textiles Punto Flex, Quintex –Química Industria y Textil –, Ricambro,
Paños Vicuña, etcétera.
El año 1995 fue realmente desastroso; la mayoría de empresas importantes
tuvieron pérdidas considerables, con Coltejer, Fabricato y Tejicondor a la cabeza
de todas.
Durante el periodo 1991-1993, la producción textil en Colombia disminuyó
ligeramente, en comparación con 1990; sin embargo, en 1994 y 1995 parece que
hubo un ligero crecimiento de dicha producción, a pesar de que siguieron las
pérdidas de las empresas. La producción en confección aumentó en 1992, pero
desde entonces fue cayendo gradualmente.
lunes, 18 de febrero de 2008
martes, 12 de febrero de 2008
ENLACES DE INTERES
SENA COLOMBIA
http://www.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
INFORMACION DE FIBRAS
http://www.uniondebloggershispanos.com/agregador/?q=taxonomy/term/54
DATOS SOBRE TINTOTERIA Y ESTAMPACION
http://www.kalipo.com/blog/ver/taller-de-serigrafia
http://www.uniondebloggershispanos.com/agregador/?q=taxonomy/term/54
DATOS SOBRE TINTOTERIA Y ESTAMPACION
http://www.kalipo.com/blog/ver/taller-de-serigrafia
DISEÑO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
ANÁLISIS DEL PROCESO DE ESTAMPACIÓN DEL JEANS
DIAGNOSTICO
Ante la necesidad de conocer mejor el comportamiento del estampado en los jeans, se realizo un sondeo y una observación directa en almacenes dedicados a su comercialización, donde se notó, que los procesos de acabos son desgastes y los estampados son de tipo artesanal (pintado), tejido y/o de corrosión, sin mayor innovación. También se indago con una diseñadora de jeans, que manifestó el rechazo que tienen los usuarios por los estampados en esta prenda; ya que no cumplen, con los requerimientos de calidad exigidos en cuanto a la apariencia visual, elasticidad, brillo, adhesividad, suavidad, frote en seco, frote en húmedo e igualación del color, tornándose muy poco atractivos al gusto. Dicho problema puede ser causado por los productos químicos, porque su comportamiento es diferente en cada tela y en cada método de estampación; y así mismo el hecho de que el estampador no de el tiempo necesario de termo fijación de la pasta. Es imprescindible la investigación de estos productos para dar resultados a la necesidad de mejorar la adherencia del estampado en esta tela y también cumplir con el tiempo y el calor requerido para poder evaluar la calidad de la fijación.
PROBLEMA
Los estampados que se realizan en jeans son de baja calidad, no tienen brillo y se deterioran fácilmente.
JUSTIFICACIÓN
Se espera que a través de este análisis se aporte un valor agregado al proceso de estampación de Jean; prenda que ha marcado un estilo de vida. La razón de ser de este proyecto será aportar a la industria un proceso químico de estampación que brinde un resultado positivo en cuanto a la adherencia, durabilidad y mejorar la apariencia visual de estas prendas.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar procesos para la permanencia del estampado en los jeans.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Investigar cada uno de los métodos de estampación de acuerdo a los resultados obtenidos.
• Analizar el comportamiento de sustrato de algodón frente al proceso de estampación en el jeans.
• Identificar cada tipo de prenda para el mejoramiento del proceso de estampación en el producto final.
LOCALIZACION
SENA. Centro Nacional Textil, Laboratorio No 1, y diferentes espacios que permitan el desarrollo del proyecto.
CRONOGRAMA
El proyecto consta de 4 fases, la primera es básicamente de observación que permitirá la ubicación de un problema y entrelazar algunas ideas que den solución a ciertas incógnitas que surgirán. La presentación se realizará el día 5 de diciembre de 2007. Para el año entrante la investigación estará latente, pues se entrara a desarrollar un marco teórico que aclare las preguntas pasadas y se realizara además algunos ensayos de estampados que serán de gran ayuda para resolver dudas en cuanto a la calidad y estética de este, se presentará en Junio de 2008 y para la finalización de este mismo año se mostrara un prototipo que permita identificar que fallas tubo para mejorarlas, y en marzo de 2009 por fin se presentara el producto final de este proyecto.
MARCO CONCEPTUAL
ESTAMPACION
Aplicación local de un colorante en forma espesa a un sustrato para generar un diseño. Los diseños pueden ser simples y descomplicados como rayas , figuras geométricas, manchas o diseños de grandes profundidades con un solo color o variedad de colores.
Sustrato:
Es todo aquello que se estampa y puede ser material textil, plástico, vidrio, papel, madera, metal, concreto etc.
Clase de estampación:
1- Según el sistema (maquinas)
2- De acuerdo a la clase de pastas
Según el sistema se clasifica: 1ª- Estampación plana o shablon o lyonesa . Se utilizan marcos de madera o de metal (que no sea anfótero). El aluminio nunca se utiliza porque es un metal anfotérico ya que los proceso de estampación se realizan en medio alcalino. Anfótero: significa que reacciona con ácido y con base.
1b Estampación rotativa :
Cilindro que tiene la malla emulsionada y donde se graba el diseño utilizando rayos láser .Con este tipo de estampación se obtienen pulidos, con muy buena definición, exactos. Son simétricos. Este tipo de estampación se da a grandes velocidades. De acuerdo a la clase de pastas: 2a Estampación directa :
Se hace directamente sobre el sustrato (tela blanca) usando toda clase de colorante.
2b Estampación por reserva:
Consiste en estampar y luego teñir. La pasta se prepara con productos que ofrecen resistencia al teñido posterior. Por ejemplo a la pasta se le agrega ácido tartárico. .
2c Estampación por corrosión:
Consiste en estampar un diseño con una pasta corrosión sobre una tela que ha sido teñida con colorantes corroibles. La pasta se prepara con productos oxidantes o reductores, los cuales cuando se somete a evaporación producen un efecto deseado de corrosión. La corrosión puede ser blanca, semiblanca o coloreada.El producto empleado para corrosión es hidrosulfito de sodio estabilizado ( nombre comercial, RONGALITA).
2d Estampado sobre estampado :
Consiste en teñidos sucesivos sobre tela blanca o tela con un fondo teñido de tal manera que se crea un diseño con cierto repite a lo largo y ancho de la tela pero manejando correctamente la proporción.
2e Estampado doble Faz:
Es el que se hace por ambos lados de la tela. Se hace con colorantes reactivos o tinas. La estampación con pigmentos solo se hace por una sola cara.
2f Estampación Devoré :
Es un tipo de estampado realizado sobre telas especialmente diseñadas para este proceso, se trata de mezclas 50/50 de poliéster –algodón. Se elabora una pasta que en el proceso de secado y curado por la acción de la temperatura genera un medio fuertemente ácido que destruye el algodón y queda el poliéster formándose un diseño calado. Esta tipo de estampación puede ser blanca o coloreada. Se utiliza para línea de hogar y corsetería femenina.
2h Estampado plastizol :
Consiste en estampar utilizando una pasta elaborada de plásticos o poliacrilato. Estos productos solo disuelven en fase aceitosa generalmente dañan la emulsión y el shablon.
2i Estampado alto relieve:
Es una pasta elaborada que genera un gas que se deposita entre el estampado y la fibra haciendo que se produzca un efecto de relieve. Este proceso no se debe elaborar para fibras naturales sino para fibras sintéticas. En tejido de punto queda muy bonito pero se daña muy fácilmente.
2j Estampado por amarrado :
( TAY DAY ) es una forma de estampación por reserva donde la tela se amarra, dobla de tal manera que impida entrar el colorante en el momento de teñirse. Se puede realizar teñido sucesivos y se puede hacer sobre tela blanca o teñida. Se tiñe después del amarre.
2k Estampación Batik:
Se hace empleando cera de abejas y para fina se deja secar, se crakea y se tiñe. Se hace sobre fibras naturales como el algodón.
CONDICIONES DEL MATERIAL A ESTAMPAR
Los estampados de alta calidad solo pueden obtenerse si la tela se prepara adecuadamente cumpliendo las siguientes condiciones:
1- Absorción uniforme:
El material para estampar debe prepararse para admitir la pasta de estampación con una capacidad de absorción mínima porque la pasta tiene que penetrar en el sustrato uniformemente con el fin de lograr la buena fijación del colorante y solidez al uso.
2- Estabilidad dimensional:
Condición importante en los tejidos de punto particularmente el material a estampar no puede variar la estructura del tejido ni alo largo ni a lo ancho porque si varia se puede presentar:
a- Los dibujos geométricos serian modificados con las variaciones de ancho y largo; los cuadrados se volverían rectángulos yy los círculos se volverían óvalos .
b- Si el tejido no mantiene sus dimensiones en la estampación continua se pierde su nitidez por corrimiento de los bordes del dibujo.
c- Si el tejido cambia dimensionalmente a causa de la humedad de la pasta aplicada, después de aplicar el primer color sería imposible aplicar el color siguiente en el lugar previsto.
3- Grado de blancura uniforme:
La desuniformidad en el blanco o en el color de fondo generará estampados desiguales en el matiz.
4- Sin deterioro ( rotos y agujeros )
5- Carencia de impurezas:
Las impurezas pueden causar taponamiento de las mallas utilizadas en los shablones cuando coinciden con el área a estampar o darían apariencia desigual en las zonas afectadas.
6- Sin arrugas:
( las arrugas producen áreas blancas en zonas afectadas )
7- Exenta de arco y/o pierna.
8- Tintura uniforme y sólida:
No necesariamente una preparación para la tintura es optima para la estampación porque los requisitos de este ultimo son diferentes a saber :
8.1- Penetración rápida de la pasta: Para evitar el aplastamiento por las planchas subsiguientes: La pasta tiene que penetrar en un tiempo muy corto para que la estampación del segundo color se realice sin problemas .
8.2- Penetración superficial:
La pasta debe penetrar rápidamente. Aunque no muy profunda para permitir una coloración superficial( La estampación ideal debe realizarse en la superficie de la fibra sin penetrar demasiado en ella para lograr la mejor intensidad de los contornos y definición de los contornos del dibujo.
8.3- Contornos claros de los estampados:
la pasta no debe extenderse fuera de los limites del dibujo porque de lo contrario no se obtendrían contornos nítidos.
9- Empates derecho con derecho. 10- Libre de electrolitos. 11- Sin entorchamiento en los orillos ( orillos enroscados dificultan el deslizamiento de la rasqueta .
12- Enrollado de uniforme:
enrollado defectuoso afecta la calidad del estampado en los orillos.
13- El algodón inmaduro no presenta la misma afinidad por el color.
14- Control de humedad en la pasta ( contenido alto de humedad en la pasta conlleva a la formación de aureolas.
15- Sin barrado ( el barrado sea por defectos del tejido o por diferencia de afinidad puede disminuirse o disimularse ( según el diseño pero a veces no es posible taparlo totalmente.
16- Material exento de hebras y pavesas ( que se pueden adherir a la malla, causando paros innecesarios, además de los imperfectos.
17- Distribución uniforme:
Todos los requisitos deben cumplirse de manera uniforme en el área a estampar de principio a fin de orillo a orillo.
Si el material a estampar no satisface los requisitos anteriores el estampador puede obtener los siguientes efectos negativos:
a- Baja velocidad de producción:
una penetración lenta de la pasta requiere menor velocidad de la estampadora para minimizar los riesgos que genera una estampación no penetrada suficientemente como son: aplastamiento de la pasta con plantilla del color siguiente, irregularidad del estampado, cubrimiento insuficiente, contornos deficientes, marca de los marcos en la estampación plana, formación de aureolas.
b- Adherencia inadecuada de la pasta en la fibra debido a que la pasta se deposita superficialmente en la tela.
c- Diferencias de intensidad por la absorción desuniforme dentro del área de estampación.
ANÁLISIS DEL PROCESO DE ESTAMPACIÓN DEL JEANS
DIAGNOSTICO
Ante la necesidad de conocer mejor el comportamiento del estampado en los jeans, se realizo un sondeo y una observación directa en almacenes dedicados a su comercialización, donde se notó, que los procesos de acabos son desgastes y los estampados son de tipo artesanal (pintado), tejido y/o de corrosión, sin mayor innovación. También se indago con una diseñadora de jeans, que manifestó el rechazo que tienen los usuarios por los estampados en esta prenda; ya que no cumplen, con los requerimientos de calidad exigidos en cuanto a la apariencia visual, elasticidad, brillo, adhesividad, suavidad, frote en seco, frote en húmedo e igualación del color, tornándose muy poco atractivos al gusto. Dicho problema puede ser causado por los productos químicos, porque su comportamiento es diferente en cada tela y en cada método de estampación; y así mismo el hecho de que el estampador no de el tiempo necesario de termo fijación de la pasta. Es imprescindible la investigación de estos productos para dar resultados a la necesidad de mejorar la adherencia del estampado en esta tela y también cumplir con el tiempo y el calor requerido para poder evaluar la calidad de la fijación.
PROBLEMALos estampados que se realizan en jeans son de baja calidad, no tienen brillo y se deterioran fácilmente.
JUSTIFICACIÓN
Se espera que a través de este análisis se aporte un valor agregado al proceso de estampación de Jean; prenda que ha marcado un estilo de vida. La razón de ser de este proyecto será aportar a la industria un proceso químico de estampación que brinde un resultado positivo en cuanto a la adherencia, durabilidad y mejorar la apariencia visual de estas prendas.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar procesos para la permanencia del estampado en los jeans.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Investigar cada uno de los métodos de estampación de acuerdo a los resultados obtenidos.
• Analizar el comportamiento de sustrato de algodón frente al proceso de estampación en el jeans.
• Identificar cada tipo de prenda para el mejoramiento del proceso de estampación en el producto final.
LOCALIZACION
SENA. Centro Nacional Textil, Laboratorio No 1, y diferentes espacios que permitan el desarrollo del proyecto.
CRONOGRAMA
El proyecto consta de 4 fases, la primera es básicamente de observación que permitirá la ubicación de un problema y entrelazar algunas ideas que den solución a ciertas incógnitas que surgirán. La presentación se realizará el día 5 de diciembre de 2007. Para el año entrante la investigación estará latente, pues se entrara a desarrollar un marco teórico que aclare las preguntas pasadas y se realizara además algunos ensayos de estampados que serán de gran ayuda para resolver dudas en cuanto a la calidad y estética de este, se presentará en Junio de 2008 y para la finalización de este mismo año se mostrara un prototipo que permita identificar que fallas tubo para mejorarlas, y en marzo de 2009 por fin se presentara el producto final de este proyecto.
MARCO CONCEPTUAL
ESTAMPACION
Aplicación local de un colorante en forma espesa a un sustrato para generar un diseño. Los diseños pueden ser simples y descomplicados como rayas , figuras geométricas, manchas o diseños de grandes profundidades con un solo color o variedad de colores.
Sustrato:
Es todo aquello que se estampa y puede ser material textil, plástico, vidrio, papel, madera, metal, concreto etc.
Clase de estampación:
1- Según el sistema (maquinas)
2- De acuerdo a la clase de pastas
Según el sistema se clasifica: 1ª- Estampación plana o shablon o lyonesa . Se utilizan marcos de madera o de metal (que no sea anfótero). El aluminio nunca se utiliza porque es un metal anfotérico ya que los proceso de estampación se realizan en medio alcalino. Anfótero: significa que reacciona con ácido y con base.
1b Estampación rotativa :
Cilindro que tiene la malla emulsionada y donde se graba el diseño utilizando rayos láser .Con este tipo de estampación se obtienen pulidos, con muy buena definición, exactos. Son simétricos. Este tipo de estampación se da a grandes velocidades. De acuerdo a la clase de pastas: 2a Estampación directa :
Se hace directamente sobre el sustrato (tela blanca) usando toda clase de colorante.
2b Estampación por reserva:
Consiste en estampar y luego teñir. La pasta se prepara con productos que ofrecen resistencia al teñido posterior. Por ejemplo a la pasta se le agrega ácido tartárico. .
2c Estampación por corrosión:
Consiste en estampar un diseño con una pasta corrosión sobre una tela que ha sido teñida con colorantes corroibles. La pasta se prepara con productos oxidantes o reductores, los cuales cuando se somete a evaporación producen un efecto deseado de corrosión. La corrosión puede ser blanca, semiblanca o coloreada.El producto empleado para corrosión es hidrosulfito de sodio estabilizado ( nombre comercial, RONGALITA).
2d Estampado sobre estampado :
Consiste en teñidos sucesivos sobre tela blanca o tela con un fondo teñido de tal manera que se crea un diseño con cierto repite a lo largo y ancho de la tela pero manejando correctamente la proporción.
2e Estampado doble Faz:
Es el que se hace por ambos lados de la tela. Se hace con colorantes reactivos o tinas. La estampación con pigmentos solo se hace por una sola cara.
2f Estampación Devoré :
Es un tipo de estampado realizado sobre telas especialmente diseñadas para este proceso, se trata de mezclas 50/50 de poliéster –algodón. Se elabora una pasta que en el proceso de secado y curado por la acción de la temperatura genera un medio fuertemente ácido que destruye el algodón y queda el poliéster formándose un diseño calado. Esta tipo de estampación puede ser blanca o coloreada. Se utiliza para línea de hogar y corsetería femenina.
2h Estampado plastizol :
Consiste en estampar utilizando una pasta elaborada de plásticos o poliacrilato. Estos productos solo disuelven en fase aceitosa generalmente dañan la emulsión y el shablon.
2i Estampado alto relieve:
Es una pasta elaborada que genera un gas que se deposita entre el estampado y la fibra haciendo que se produzca un efecto de relieve. Este proceso no se debe elaborar para fibras naturales sino para fibras sintéticas. En tejido de punto queda muy bonito pero se daña muy fácilmente.
2j Estampado por amarrado :
( TAY DAY ) es una forma de estampación por reserva donde la tela se amarra, dobla de tal manera que impida entrar el colorante en el momento de teñirse. Se puede realizar teñido sucesivos y se puede hacer sobre tela blanca o teñida. Se tiñe después del amarre.
2k Estampación Batik:
Se hace empleando cera de abejas y para fina se deja secar, se crakea y se tiñe. Se hace sobre fibras naturales como el algodón.
CONDICIONES DEL MATERIAL A ESTAMPAR
Los estampados de alta calidad solo pueden obtenerse si la tela se prepara adecuadamente cumpliendo las siguientes condiciones:
1- Absorción uniforme:
El material para estampar debe prepararse para admitir la pasta de estampación con una capacidad de absorción mínima porque la pasta tiene que penetrar en el sustrato uniformemente con el fin de lograr la buena fijación del colorante y solidez al uso.
2- Estabilidad dimensional:
Condición importante en los tejidos de punto particularmente el material a estampar no puede variar la estructura del tejido ni alo largo ni a lo ancho porque si varia se puede presentar:
a- Los dibujos geométricos serian modificados con las variaciones de ancho y largo; los cuadrados se volverían rectángulos yy los círculos se volverían óvalos .
b- Si el tejido no mantiene sus dimensiones en la estampación continua se pierde su nitidez por corrimiento de los bordes del dibujo.
c- Si el tejido cambia dimensionalmente a causa de la humedad de la pasta aplicada, después de aplicar el primer color sería imposible aplicar el color siguiente en el lugar previsto.
3- Grado de blancura uniforme:
La desuniformidad en el blanco o en el color de fondo generará estampados desiguales en el matiz.
4- Sin deterioro ( rotos y agujeros )
5- Carencia de impurezas:
Las impurezas pueden causar taponamiento de las mallas utilizadas en los shablones cuando coinciden con el área a estampar o darían apariencia desigual en las zonas afectadas.
6- Sin arrugas:
( las arrugas producen áreas blancas en zonas afectadas )
7- Exenta de arco y/o pierna.
8- Tintura uniforme y sólida:
No necesariamente una preparación para la tintura es optima para la estampación porque los requisitos de este ultimo son diferentes a saber :
8.1- Penetración rápida de la pasta: Para evitar el aplastamiento por las planchas subsiguientes: La pasta tiene que penetrar en un tiempo muy corto para que la estampación del segundo color se realice sin problemas .
8.2- Penetración superficial:
La pasta debe penetrar rápidamente. Aunque no muy profunda para permitir una coloración superficial( La estampación ideal debe realizarse en la superficie de la fibra sin penetrar demasiado en ella para lograr la mejor intensidad de los contornos y definición de los contornos del dibujo.
8.3- Contornos claros de los estampados:
la pasta no debe extenderse fuera de los limites del dibujo porque de lo contrario no se obtendrían contornos nítidos.
9- Empates derecho con derecho. 10- Libre de electrolitos. 11- Sin entorchamiento en los orillos ( orillos enroscados dificultan el deslizamiento de la rasqueta .
12- Enrollado de uniforme:
enrollado defectuoso afecta la calidad del estampado en los orillos.
13- El algodón inmaduro no presenta la misma afinidad por el color.
14- Control de humedad en la pasta ( contenido alto de humedad en la pasta conlleva a la formación de aureolas.
15- Sin barrado ( el barrado sea por defectos del tejido o por diferencia de afinidad puede disminuirse o disimularse ( según el diseño pero a veces no es posible taparlo totalmente.
16- Material exento de hebras y pavesas ( que se pueden adherir a la malla, causando paros innecesarios, además de los imperfectos.
17- Distribución uniforme:
Todos los requisitos deben cumplirse de manera uniforme en el área a estampar de principio a fin de orillo a orillo.
Si el material a estampar no satisface los requisitos anteriores el estampador puede obtener los siguientes efectos negativos:
a- Baja velocidad de producción:
una penetración lenta de la pasta requiere menor velocidad de la estampadora para minimizar los riesgos que genera una estampación no penetrada suficientemente como son: aplastamiento de la pasta con plantilla del color siguiente, irregularidad del estampado, cubrimiento insuficiente, contornos deficientes, marca de los marcos en la estampación plana, formación de aureolas.
b- Adherencia inadecuada de la pasta en la fibra debido a que la pasta se deposita superficialmente en la tela.
c- Diferencias de intensidad por la absorción desuniforme dentro del área de estampación.
QUIENES SOMOS
INTEGRANTES GRUPO DE INVESTIGACION
Somos un equipo de jóvenes que compartimos un objetivo específico y trabajamos con dedicación para llevarlo a cabo. Vivimos en la ciudad de Medellín y hacemos parte de la institución SENA específicamente del centro textil; y es en este lugar donde su nueva forma de enseñanza a exigido de nosotros afianzar lo que se denomina trabajo en equipo y convivencia. A través del tiempo que compartimos hemos aprendido a valorar las fortalezas de cada uno y poner por sobre muchas cosas el deseo de sacar adelante el proyecto de formación. Soñamos con ser profesionales competentes y que nuestro pensamiento este encaminado ha ser lideres y empleadores ejemplares e ir conforme al avance tecnológico para evitar quedarnos por fuera del contexto global. De nuestra parte convicción, trabajo y amor por este sueño que tenemos.
YEIMY YOHANA RESTREPO
ALEYXO TOBON PEREZ
BRAHYAM JARAMILLO
DANIEL CALDERON RAMIREZ
JOSE ALEJANDRO VARGAS
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